到达敦煌的时候，天刚微微亮，走出火车站的时候，就感觉有一股苍凉之感迎面而来。虽然之前做了一些攻略，但还是在火车站广场上折腾了好一会儿，才找到前往莫高窟的中巴车。票价大约摸是五块钱，二十公里左右的路程。中巴车很小，看上去像是政府包给私人做的一条公交路线，座位坐满了之后，收钱的阿姨要吆喝着几个人上车，摆上了准备好的小板凳。就这样，一车人浩浩荡荡地向着艺术瑰宝莫高窟进发。
把莫高窟作为敦煌行程的第一站，也是因为小学课本上的那篇《莫高窟》，想亲眼看看这飞天壁画彩绘的艺术瑰宝，看看大唐时代中国佛教文化的兴盛之况。中巴车慢悠悠地行驶在荒凉的110专道上，路面还是极为平坦的，四周却是荒漠和戈壁滩，除了自驾游的车辆外，看不到一丝生气之物，遥望远方，荒漠尽头与天空融为一色，也看不到几户炊烟人家。一个自小在平原地区长大的娃娃，第一次见到如此广袤的沙漠，内心的惊讶与激动自然是难以言表的。
很快车辆到达了莫高窟的停车场，车上的游客有的开始涂抹防晒霜、有的开始把自己裹得密不透风、有的则如我一般对这大西北的太阳辐射无动于衷。下了车，花了几分钟从行车场走到了景区大门，黑压压的人群占领了小小的售票大厅，看来之前我低估了敦煌在旅游者心目中的分量。虽然我不是特意在国庆长假期间来的敦煌，但是行程到此也没有退路，只好硬着头皮迎难而上，很快我找到了突破口，东边广场上开了好几个国庆临时售票窗口，因为早上刚开放的，所以人还不是太多，果然一会儿便买到了“国庆应急票”，刚买到票心里的大石头刚落下，来到莫高窟牌坊门前，看到排队的人蜿蜒曲折，绕了好几个大圈，口里没吐出几口血。事已至此，只能跟着人流的方向排队，据前面排队的人说，今天的莫高窟不是所有的洞窟都开放，而且只能顺时针参观开放的洞窟。
仔细打量着“莫高窟”牌坊后的主体洞窟，是开山石窟洞穴建筑，高大约五层楼，通过狭长的走廊与甬道与其他洞窟相连接。檐牙雕琢层层垒砌，结构十分富有美感，让人感受到中国古代建筑飞动轻快的古典韵味。翻开厚重的历史书页，莫高窟千佛洞的开凿大约始于十六国时期，南北朝佛教兴盛，洞窟开凿渐渐繁荣；到了隋唐，随着大一统王朝的强大和丝绸之路的繁荣，大量的特色洞窟均是在这一时期开凿的。北宋以后，仁宗时期西夏李元昊占领敦煌之后，莫高窟均已修缮为主，新开洞窟很少。元明清以后，莫高窟逐渐荒废，直到光绪年间发现了藏经洞，莫高窟得以重见天日。不过晚晴政府腐败无能，西方探险家趁火打劫，用许多不正当的手段，骗取大量文物，收藏于列强各种公私博物馆，造成了中国文化史尤其是佛教史上的浩劫。想到这里，排在我前面的一个女生咋咋呼呼地说起前段时间还在大英博物馆看到莫高窟的壁画，怎不令人唏嘘呢？至于壁画的偷盗，当时的列强更是无所不用其极，竟用强力的胶布把壁画粘走，运输到他国之后再复原，简直了颠覆了我的认知，想这精美绝伦的壁画也是能够偷得？
漫长的队伍终于排到了，随着汹涌的人群涌入了一个洞窟，进了洞窟，讲解员先申明了洞窟里绝对禁止使用闪光灯和拍照，可是后来还是有人偷偷摸摸地去拍照。国人对于文物的保护意识还是需要提升，以至于后来讲解员直接发飙地说到：“谁再拍照，就请你出去！”进的第一个洞窟是一个壁画洞窟，讲述的初唐时期的“思益梵天请问经变”的故事，故事内容还是蛮复杂的，对于大部分不是佛学研究的有人来说实在很难理解，讲解员就侧重于整体壁画的表现形式以及壁画上色的一些原理。我也很认真地太听，可是到现在也记不清楚讲解员讲的是什么了，只是每每讲解员用手电筒照射的地方，那壁画总感觉栩栩如生、颜色鲜亮，整体的颜色偏蓝绿以及红白色，和我在西宁北禅寺看到的壁画整体上很类似。
后来又来到了一个石窟，里面可是大有来头，一进去，映入眼帘的便是一个庞大的卧佛，神色安详，不得不让人惊叹，据说这是莫高窟里少有的石胎泥塑佛像，是晚唐时期佛教的代表作品。经过几千年的风霜洗礼，这尊卧佛还安详地躺在那里，佛教这个外来文化给中国的宗教文化注入了新的活力。晚唐时期唐武宗灭佛，之后唐宣宗又尚佛、唐僖宗迎佛骨，对于佛教的爱恨交织，怕是统治者自己也说不清楚吧，或许应了杜牧的那首诗句“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”
从莫高窟出来之后，心情还是久久不能平静，萦绕在耳边的都是那句“大英博物馆还有莫高窟的壁画”，长叹一声，前往敦煌市区，草草地吃了一顿午饭，就去找在拉萨时就联系好的当地向导刘兄。
刘兄安排的是骑行敦煌之旅，我们相约在敦煌市区飞天雕像那边见面，后来又去接了一位北京来的肖兄，就开始了敦煌骑行之旅。说来也巧，在一个修缮的寺院门口遇到了真正的骑行家——那兄，看他衣衫褴褛，蓬头垢面，就知道是真正的骑行家。后来知道他是满族叶赫那拉的后代，也就是可以说和慈禧太后或多或少有点关系。刘兄调侃地问他：“有没有想过复兴大清国。”那兄说：“如果有一天你觉得我疯了，那一定就是你疯了。”后来那兄要去找有水源的地方安营扎寨，就先走一步了，看了他远去的背影，总觉得这样的人生会更加精彩，总之后会有期了。我们一行三人穿过敦煌市区，来到鸣沙山后面的无人戈壁滩，戈壁滩上矗立着一个矩形石头阵，不算太高，在刘兄的撺掇下，肖兄爬了上去，站在上面俯仰天地之大，顿有一种指点江山的气势。后面稀稀落落的看到一些胡杨林，四周的人家满是种葡萄的，这样的一种戈壁滩上，本以为没有一点生气，偏是被我们碰到了好几只小蜥蜴，刘兄也是胆子挺大的人，竟然给捉了起来，我是对蛇蜥蜴之类敬而远之。再后来，刘兄带我们进去了一个不知名的寺院，没有游人，很是幽静，入院之处摆着一个很小的香炉，偶尔走出来一两个尼姑，想想她们的人生，就在青灯古佛旁度过，顿生一种人生如梦、遁入空门的想法。
继续骑着，到了鸣沙山西边的一个大沙山。沙山一个接着一个，看不见远方，这样一种景象，在江苏是永远不可能见到的。顿时来了兴致，就往沙山走去，哪知道这沙山不是轻易容易走的，索性把鞋子脱了，一步一行，看着快要落山的太阳，这种“大漠孤烟直、长河落日圆”的景色原来真的存在。走到沙山的高点，我们坐了下来，闲聊起来，
这时候竟有人在沙山上玩起了沙地摩托，看他们从沙山高点一跃而下，又从沙山低点纵身跃上，那种刺激感别提有多爽快了！沙山的不远处，一个白衣女子站在那里，与这广袤无垠的沙山形成鲜明的对比美感，仿佛是天上降临的仙女，低吟浅笑都那么富有诗意美感。太阳开始落山了，这时候成了我们三人玩弄太阳的绝佳时机了，“手中捧日”、“后羿射日”、“拎起太阳”、“穿越太阳”等各种古怪的造型都成为了相机里的剪影。
这沙漠的日落，别有一番风味。一直以来与日出绝缘的我，和日落还是有点机缘，太阳的光度已经渐渐减弱，再也没有那么刺眼了，整个太阳照耀了整个沙漠，化成了一个大大的咸蛋黄，把整个天边都染成了橘黄色，分不清哪个是沙漠，哪个是太阳。下半个太阳的光晕逐渐与沙山融为一体，烘染了整个西边的沙漠。终于太阳落山了，虽不见了太阳，但太阳的余热还晕染着天边，感动着沙漠上看日出的少男少女们。
入夜，自行车的车轮轱辘轱辘地转着，我们仨都有了一点疲惫，拖着痛且快乐的身体消失在路的尽头。
都说敦煌夜市是宰客的地方，果不其然，烧烤比兰州还要贵出高几倍，无奈之下，只好吃了点肉夹馍，外加点面条。不过我却发现了极好喝的敦煌才有的饮料——杏皮水。现在回到东部，还时不时地想起那杏皮水的甘甜与清凉。
这只不过是河西走廊敦煌的一小撮有趣经历，后面的阳关、玉门关和雅丹之行才让我真正感受到“西出阳关无故人”，“春风不度玉门关”的苍凉悲壮之感，感受到敦煌隐匿在游人如织之外的另一份美。
“攀登高峰望故乡，黄沙万里长；何处传来驼铃声，声声敲心坎。”脑海里浮想起费玉清的这首《梦驼铃》，想象着着大漠孤烟，滚滚黄沙之中，一行人牵着一排排骆驼，在阵阵驼铃声中，开辟和繁荣着这条东西方文化交流的纽带——丝绸之路。而敦煌是这丝绸之路上通往西域大门的最后一站，苍凉与悲壮的历史画卷一页一页地抒写着。“春风不度玉门关”的无奈，“西出阳关无故人”的惆怅，“将军百战死，壮士十年归”的悲壮，怎会不让人热泪盈眶。现在的我，即将追随着古人的痕迹，去到阳关以西，感受这份厚重的历史，只不过古人乘坐的是骆驼，我却是大巴车。
大西北的夜晚是寒噤噤的，睡觉也是睡不踏实。天空刚有点微微亮，我便起床了，洗漱一番后，发现店家的院子里早已围坐了好些人，大多数都是游客。咬了几口白馍馍，去到鸣沙山旁的超市准备了一天的食材，我知道这一天会是一个比较辛苦的一天。大巴车按时而来，肖兄已经帮我占了位置，刚坐下没多久，司机大叔便开始介绍今天一天的行程，大致是从市区先去往敦煌影视城、西千佛洞、然后前往阳关、玉门关、汉长城遗址、最后到往敦煌雅丹国家地质公园。车上都是大家伙一起拼车前往西线的，门票和领略风情都是自己掏钞票，车队只管一顿午餐和接送我们大家。
司机大叔确是一个闲不下来的热情之人，车没开多久，就开始介绍大敦煌：“敦煌隶属甘肃省酒泉市，我们敦煌市很大，面积大约是3.3万平方公里，和台湾岛的面积差不多大。这里日照时间很长，所以种出来的瓜果蔬菜糖分非常高，敦煌也是全国著名的葡萄之乡。敦煌虽处在沙漠之中，但赖有祁连山雪山融水的滋润，敦煌确是一个不缺水的城市……”听司机大叔的一番介绍，每个人都瞪大了眼睛，仿佛一宿的睡意都被驱散掉了，我心里一琢磨，这敦煌小小的县级市，却跟整个苏南差不多大了，那穿越整个敦煌西线是多么漫长的一场旅程啊！
想着想着，车子行驶到了敦煌影视城，这里是电视剧《大敦煌》的拍摄基地，里面各种城门，各种古色的商铺店家，让人仿佛进入了古代的街市。是不是遇到一些穿着铠甲的人群、穿着华美艳服的女子，感觉进到了古装COSPLAY的现场。最有趣的的还是敦煌影视城的各个门庭上的对联，辞藻虽不华美，但是话俗理不俗，现在记不得多少，一句奉劝世人少吸烟喝酒的对联大致是：喝一口腾云驾雾随天去，吸两口呜呼哀哉拿命来。还记得一句日落乡村景色的对联：日落鱼塘扫去繁星一点，火尽炉灭常把一马来栓。现在回味起来，到别有一番韵味。只不过这敦煌影视城人工雕琢的痕迹有点明显，活力和生机还是随处可见，与真正意义上大西北的苍凉还是有所差别。
后来我们一行人来到了西千佛洞，这个洞窟相比莫高窟来讲规格比较小，但是据说年代比莫高窟久远一点。我和肖兄都去过莫高窟了，就没有再下去探寻。停车场附近的戈壁滩却甚有感觉，临近路旁的戈壁突然形成了断崖，断崖虽不深，但连绵起伏弯弯曲曲地向远方伸展，却别有一番磅礴的气势。我和肖兄，站在断崖边上拍照，总有一种忽然要坠入深渊的快感，也不知这种快感从何而来，后来我坐在断崖上凝视远方，让肖兄帮我拍照，一时间内心竟然是七上八下，深怕坠落下去，葬送在戈壁滩底。这种景象实在是太壮观了，在大自然鬼斧神工的雕刻之下，岩石和戈壁都能成为伟大的艺术品。
离开西千佛洞后，大巴车终于驶向了茫茫的沙漠之中，司机大叔又开始讲述在这荒漠之中发生的一些荒诞之事，诸如科考员进入荒漠之后一去不返以及好多人见到项羽刘邦甚至蓬莱岛的海市蜃楼。吓得一些人胆战心惊，忽的旁边嗖地跑出一辆越野车，在这荒漠公路里显得极其突兀，把好多人都吓得出了一生冷汗。放眼望去，这荒漠真是无边无际，伴随着妖风飞舞的细沙，不禁让人浮想联翩。
也不知道车子行驶了多久，终于到达了丝绸之路西南的关隘——阳关。阳关三叠，叠出了万千惆怅；大漠孤烟，见证了百代沧桑。西汉年间，汉武帝为了打败强大的匈奴王国，命张骞出使西域，他背负沉重的使命，冒着九死一生的风险，试图打开通往西域的大门。好在上苍垂怜，西域之路终被大汉朝打开，张骞也成为开辟丝绸之路的首位英雄，如今的阳关博物园大门口，就耸立着张骞出使西域的戎装石像，以此纪念他的历史功绩！后来，汉武帝在河西走廊设置了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，同时建立了阳关和玉门关。当时的阳关地区水源充足，是丝绸之路上重要的关隘，自汉至唐，有多少将士在这里戍边垦荒；有多少迁客骚人面对阳关，写下不朽的诗篇；甚至王侯将相亦在这里戎装出征，指点江山。而如今的阳关，秋风萧飒，吹遍了多少孤魂野鬼；黄土埋埋，埋藏了多少铁骨柔情！阳关遗址也只剩下了汉代的烽燧，它矗立在阳关的至高点，好像在默默守候着古往今来来往的行人，为他们点亮回到长安的路途。烽燧不远处的荒漠里，稀稀落落地长着一些植被，给人一种苍凉之感。废弃的炮台、破旧的辕车、连绵的沙丘，都给人一种历史瞬息万变，成败转头成空的沧桑之感。我倚靠在长亭的石栏杆上，望着身后无垠的黄沙，隐约地听到阵阵驼铃，回想起几千年前张骞拄着拐杖，在黄沙漫天中艰难地匍匐前行；又仿佛看到西域的使臣骑着骆驼，载着葡萄、玛瑙等从黄沙中走过……可是历史的脚步不会驻留，今天的阳关，早已荒芜，成为怀古忧思的遗迹罢了，它承载的历史使命又有多少人说得清、道的明呢？
如果你觉得阳关至少还有后人建造的“阳关博物园”来纪念，那当你走向玉门关的时候，是不是觉得此番景象凄凄惨惨戚戚呢？古时候的玉门关，已经被羌笛所怨恨，春风也吹不到玉门关外。在玉门关戍守的将士，只能一年四季地听着耳边呼啸的西风，连一曲长安的歌谣也听不到。而今的玉门关，只剩下断壁残垣，远远望去，四四方方地矗立在茫茫戈壁之中，四周除了稀疏的草地之后，没有一丝生机之物。你寻不到一朵鲜花，听不见一声鸟啼，觅不到一只蜥蜴，连流连在此的怀古游客，跟莫高窟相比，都算不上九牛一毛。慢慢地走近玉门关遗址，不远处的石碑上镌刻着几行苍劲有力的大字：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”走入这沧桑的关隘，细细地打量着这个几千年的历史遗迹，经过几千年的风霜洗礼，玉门关的外墙已经千疮百孔，里面杂草丛生，整体的形状变
