我只是这座城市的过客，匆匆而来又匆匆而去，但是每次都有新的发现。到达西宁时，也不知道是昏昏沉沉地睡了几个小时，只听得火车上传来那断断续续的到站提示：西宁站到了，请全体乘客下车，去往广州方向的乘客请到对面站台换乘。这列从拉萨开往广州的火车，在经历了一昼夜的高原之行后，负荷已经达到了极限，不得不在西宁换一辆列车。而我不再前行，脚步停留在了这座青藏高原边缘的城市。
和嘉峪关大哥做了简单的告别，我坐上了前往市区的公交车。西宁不是什么旅游城市，很多人只是把西宁作为前往青海湖、茶卡盐湖的中转站。虽说还只是九月份，西宁的寒气还是使我打了不少寒颤，顶着紫外线过量的阳光，在稀稀落落的人群中穿梭。偶然看到了一面硕大的镜子，发现自己的脸白得毫无血色，才意识到涂的BB和防晒霜还没有洗掉，算了就这样吧，我可不想永久性地把皮肤晒黑。
西宁城不大，归属中原也是元代以后的事情，忽然想起王之涣的《凉州词》，一片孤城万仞山，好一片孤城啊，西宁往西就没有什么像样的城市了，东边的海东市也是很小的城市。在这片广袤的高原上，西宁是不是很孤独呢？想想整个青海省的常住人口还不及苏州市常住人口的一半，这样的地广人稀，总让人有一种说不出的感觉。
把行李归置好了之后，就先去了东关清真大寺，正好碰到了回教徒们在做弥撒，放眼望去，熙熙攘攘的回族民众，在伊斯兰教独有的祷告声中，时而起立，时而跪下，这是要把他们衷心的信仰传送给天堂的真主吧。我虽然不信教，但每每看到这样的场景，总有一种莫名的感动。人还是需要信仰的，宗教虽说是统治人思想的一种工具，但也是凝聚人心的力量。不远处，深绿色的琉璃瓦反射出刺眼的阳光，“西宁市东关清真大寺”的字样映入眼帘，细细地打量着这座伊斯兰建筑，跟我在其他城市看到的没有什么太大的区别，建筑的中轴线上是一个类似圆球体的建筑，两边对称分布着高大的球体的塔形建筑。相同的是这三个建筑上面都树立着伊斯兰教的象征——星月。我以为中国除了回族和维吾尔族信奉伊斯兰教，在游走东关清真大寺的资料馆时，才明白了青海省特有的少数民族——撒拉族，也是伊斯兰教的徒众。后来在西宁也去过撒拉族人们开的清真餐厅，总觉得他们跟回族人的装扮没有什么两样，让人傻傻地不能分清楚。
西宁是一座移民城市，自然是一座民族大熔炉了，因此各种民族信仰的宗教寺院也都齐全。在来西宁的时候早就听说了北禅寺，听名字还以为是座禅宗寺院，其实不然，到了的时候才发现他的真实名字——土楼观，原来是座道教寺院。从市区坐出租车穿过尘埃遍布的城北市场，前方一层套一层的黄土建筑映入眼帘。气势虽不算雄伟，格局倒是很别致。以前常常在神话小说里听到悬空寺，今日一见这土楼观，倒有几分悬空寺的韵味。这里人迹罕至，游人稀少，在进入道观之前，是一个倾斜角度达到大约60暗幕仆裂沂滋荩匙沤滋莸姆较蛲戏趴慈ィ悴患拦鄣挠白樱笥小把谏罟肴瞬恢钡囊馑肌Ｗ孕∮械憧指叩奈遥蛩闳ヒ惶骄烤梗沤滋菀患兑患兜嘏雷牛芫醯贸粤ν蚍郑酱锒ザ耍旅婵慈ィ鑫髂匀牖校靡环歉咴锻啊５拦凵矫牛ㄖ敕鸺宜略翰⑽薅拢奖咔唐鸬姆砷埽胝庋纳绞葡嗟靡嬲谩５拦壑埃且蛔鸩淮蟛恍〉南愣Γ矫派瞎易拧拔髂械澜獭钡呐品弧＝肷矫牛且蛔讲愕窕ǚ砷芰鹆呓ㄖ郎绞贫ǎ弦徊阈础暗雷鸬鹿蟆保乱徊阈础暗兰锰煜隆保锩嬖蚴枪┓钭庞袂逶继熳稹⑸锨辶楸μ熳稹⑻宓赖绿熳鸬耐砣讼瘛：笊降幕仆裂沂希植甲鸥髦指餮氖遥锩姘谧诺慕允堑兰抑铩Ｅ既环⑾帧笆瞬愕赜钡谋诨袒氖窃谌思渥鞫穸喽说娜耍凑账卸袷碌拇笮∈芫「髦值赜目嵝獭Ｎ蚁赶傅乜戳艘桓薄盎鹕降赜保诨弦蝗喝撼嗌砺闾宓娜耍坏赜母髦执蠊硇」硗迫牖鹕剑⒕』鹕湛嵝蹋野俣攘艘幌拢此鸸仕剑谢呤苈福导γ罚澜偾怂篮蠡嵯麓说赜Ｈ松谑溃故嵌嘈猩剖拢挡欢ㄕ獾赜驼娴么嬖谀兀？接着我来到了西宁南禅寺和法幢寺，这两座寺庙挨在一起，皆是佛家寺庙。法幢寺是弥勒佛的道场，提倡人生在世以孝为先，才能开开心心一辈子。“天地重孝，孝当先一，个孝字全，家欢人孝，孝国家安”。南禅寺是一座禅宗寺庙，讲究禅法所提倡的“自我修行”，所谓空即是色，色即是空。人生本就无常，应该通过自我的修养去达到物我合一的境界。
南凉王国，湮没在滚滚的历史长河中。如今的虎台遗址早已成了一座荒芜的土丘，极盛时期的南凉王国，虎台九层、高九尺八丈。南凉国君登上虎台，振臂一呼，齐声唱响，震徹河湟，该是怎样的气势。可惜自古是非成败转头空，没多久南凉就亡于后凉，整个鲜卑秃发后人也烟消云散了。眼前的虎台遗址，新树了三尊戎装帝王将相，好像回到了两千多年前的南凉王国。一尊象征统治权力的大鼎和龟背传国玉玺赫然屹立在将相群碑之前，让人顿感自古兴衰无常，盛衰不定的沧桑巨变。
入夜的西宁异常的安静，少了东部城市的各种喧嚣，怀着对盐湖的向往，安然入眠。
这大概是一个蛮纠结的故事，对于我这样的，喜欢旅行而不是旅游的人。十月初的青海，寒气已经一点一点地逼近了，再过几天连西宁也毫无意外地供应暖气吧。我计划去青海湖和盐湖的计划恰好在尴尬的九月三十日，问了青旅的掌柜，拼车的人数不够。于是，又在去哪儿网上找当地人的服务，也是人数不足。或许应该去街头置办点行头，和骑行的小伙伴搭个伴。想起来在去羊卓雍错的时候，同行的重庆女汉子环湖骑行过，又翻过了橡皮山，是不是挺令人敬佩的？打量自己的身板，这高原可不是闹着玩的，万一来个感冒，留下后遗症可不是闹着玩的。也许是骨子里的胆量不足，或许还没有把旅行的意义参悟了，在去哪儿网上搜来搜去，报了一个去沙岛和盐湖的旅游团。于是，接下来的故事也蛮有趣的，只是以后发誓不会报旅游团了，可是在云南香格里拉的时候竟然食言了，形势所逼，看来我离真正的旅行还相距甚远。
九月三十日的清晨，大概是还不到七点，我坐着公交车来到了和旅行团约好的西宁市西大街水井巷对面的王府井百货。这个时候的西宁，还笼罩在一片暮色之中，静谧而又凝重。西宁的寒气还是让我有点措手不及，不断地摩拳擦掌，这在东部九月三十日太阳还毒辣地当空照着呢。而西宁的七点，按时区来说，差不多是真正意义上的五点半，那样的一种寒气，是经历过的人才有资格发言的吧。而在这个时候，陆陆续续的早餐车推进了王府井百货的广场，在城市的里总能看见这些起早贪黑的劳动者，为了生活默默地忍受着这世间的艰辛。西宁是个很接地气的城市，不似拉萨那般是理想的城市。所以，对于西宁，虽是个没有名气的城市，但是我还是喜欢上这个城市了。
旅游车来了一辆又一辆，偏偏不是我的那个团，好不容易旅游车来了，自己已经被寒风折磨得有些疲倦。上了车，仔细打量着这个旅游车，是那种专门做旅游的面包车，大概一行十三个人，不是那种四五十个人的大团队，心里倒也放宽些心了。导游姓韩，山东日照人，早年随父母移居西宁，长相绝对使人忘情，犹如浣纱的西施，柔情似水。后来的两天行程中，小韩的讲解和态度绝对是无微不至。没有恶意的推销和忽悠，只是忘记了和小韩合张影，让大家一饱眼福。
小韩自报家门之后，介绍了青海省的概况：青海省位于青藏高原东缘，辖西宁市、海东市两个地级市，海南、海北、海西、黄南、果洛、玉树六个民族自治州。地广人稀是青海省的一大特点，小韩说这也是青海省的一大怪，电线杆比人多。这个比喻倒是挺形象的，沿途的山坡上，电线杆一根根竖立着，倒是没见着几个人影。小韩还问我们一个问题：大家看看沿途的山坡，有一个怪现象，就是一般情况下，迎风坡的植被应该比背风坡的植被茂盛，为什么青海翻过来了。大家七嘴八舌，其实我是知道答案的，后来小韩说：“这又是青海的一大怪，青海气候干旱，背风坡有利于植被锁住水分，所以反而背风坡的植被更加茂盛了。”大家都挺佩服小韩的，风姿绰约、温文儒雅又学识渊博。我就喜欢地理好的人！
一路风尘仆仆，车子沿着109国道行驶着，小韩问起了大家来青海旅游的原因，有人说门源油菜花、有人说是为了青海湖、有人说是为了看盐湖。后来小韩说，其实西宁也有一个比较有历史风韵的地方，如果对宗教感兴趣的话应该就知道是塔尔寺了。塔尔寺、塔而寺，是先有塔而后有寺，所以叫做塔尔寺。相传塔尔寺是宗喀巴大师巴桑扎巴的诞生地，他16岁去西藏深造，创立黄教，成为一代宗师。藏传佛教分类众多，现在影响最大的就是黄教和白教，另外还有藏区特有的苯教。说着说着，车子行驶到了日月山。到了这个地方，历史的沧桑感铺面而来，我们大唐的文成公主就是从这里入藏和亲的，“过了日月山，两眼泪不干”，就像“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”的无奈；就像“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”的凄凉，往日长安城的繁华，都随着漫漫的远嫁之路而化为破影。她背起了一个女子本不该负起的责任，为了汉藏边境的安宁，她告别生她养她的长安，也许她这一辈子都回不来了。作为告别中原的最后一站，文成公主在山上支起了帐篷，伫望故乡最后一眼。她站在山顶，回首望不见长安，西望却一片荒凉，思乡之情而生。她只是一个十六岁的少女啊，她拿出了父皇赠与她的日月宝镜，却从镜子中看到了长安城的繁华，想起自己和亲的重任，这个十六岁的少女亦然摔下宝镜，摔在东边的成了日山，摔在西边的成了月山。两山唇齿相依，就像那父女之情，此情此景无不动人。
古代没有火车，没有飞机，只能靠抬轿子从长安步行到逻些，这一路整整走了两年之久。所以公主自然要在行宫里休息，日月山过去一点路程便到了赞普林卡。赞普林卡是一座藏王寺院，塑有世界上最大的松赞干布和王妃文成公主、尺尊公主佛像，还塑有藏传佛教格鲁派（黄教）、宁玛派、萨迦派、噶举派、噶党派、觉囊派、希解派、苯教八大教派创始人的塑像，以及藏传佛教三世佛。大殿内则用唐卡壁画的形式展现了藏族起源、文成公主入藏的故事。这里面实在有一个小插曲，寺院让我们一行人瞻仰了十世班禅的遗像，还给我们每人一个签，让所谓的活佛给我们点化。我坐在那里，活佛说了一大堆，最后说出愿不愿意为佛祖点盏灯，我一下子秒懂了，活佛打开价目表，最小的灯还要两百块，我可是出来穷游的，开什么玩笑。我硬着头皮说，我还是学生，没这么多钱。然后活佛一下子不高兴了，说活佛给你点化到现在，不给点辛苦费。没有办法只好给了20块。心里暗暗地想到：真正的活佛度人还需要钱吗？真是被坑的不怎么样啊。以后不会跟团了，免不了来这种地方。然后出去之后，有些小伙伴说没有让买灯啊，结果另外一个大叔竟然捧着一个佛灯，问价格900块，也真是醉了。要不是看到寺院中一大群的格桑花，稍微平复了心情，真的是毫无节操地影响了下面行程的心情。
车子继续沿着国道行驶着，渐渐地可以看见青海湖的踪影了，青海湖真得是很大，用小韩的话说，就是青海湖有7个新加坡那么大，4个香港那么大。想要一饱青海湖的秀丽风光，除了骑行别无他法。但是骑行的时候也会遇到一些障碍，因为好多地方圈起来收费或者是私人所有，难免有些磕磕碰碰。一般大部分人会集中去二郎剑、鸟岛、沙岛这些相对成熟的景区。因为青海湖好多地方还没有开发，生存环境也相对恶劣，如果你
每一个热爱旅行的人，应该都有一个关于拉萨的梦，一如当初遇见她的惊喜与兴奋，那种感受在我的文字里怕是找不到合适的语句来描述。在短短的一周里，我见识了日光城秀色可餐的风景，领略了礼佛者三叩九拜的执着，蹉跎了岁月中惬意安详的午后。当这些美丽的回忆，随着时光的流转渐渐幻化成阳光下泡沫的时候，离开拉萨的日子就这样匆匆到来了。
不知道是不是心头被针线猛地一扎，无名的泪水竟在眼眶里面打转，虽不是嚎啕，也不算肝肠寸断，就是有一种你快要再一次步入现实的无奈，原谅我原来也是如此怯懦的人。终究，路人是不属于这座圣城的，离开就像猝不及防却又始终会到来的魔咒一样。
布宫脚下，岩石中扎根的格桑花依旧高昂着灿烂的脸庞；八角街上，浓郁的酥油味依旧弥漫在流动的空气中；大昭寺前，信徒们真诚地完成他们朝圣的使命；东措青旅门前，还在上演着捡与被捡、拼车与搭车的传奇……圣城的生活一切照旧，每天都有人到来，每天也有人离开，而我是即将离开的那个。人们习惯把游离在拉萨大街小巷的旅行者叫做“拉漂”，漂是因为他们终将不属于这座城市，有一天他们终会离开，离开，或是归家，或是继续远行。
拉萨，有人说她是个能够净化心灵、荡涤尘埃的地方，这种说法固然有点夸大其词，借用虞世南的诗句描述一下，便是“居高声自远，非是藉秋风”，拉萨声名在外，仰慕和朝拜者众多，自然而然有她独特的魅力。于我而言，这里是最接近天堂的地方，在这里，你可以暂时抛开凡尘的纷扰，和大自然来一个深深的拥抱。你无需伪装自己，你可以放肆地表达自己，卸下面具，与真实地自己一起走遍圣城的大街小巷。不管我是多么得留恋这座高原明珠，离开却悄然而至。
在拉萨的最后一个下午，阳光依旧明媚，照在人身上暖洋洋的，不知怎的，最后的一个下午我竟热废寝忘食地走过了拉萨的很多地方，我想更多地了解这座城市，了解藏区的历史，了解藏区的地理和人文风情。我如此得求知若渴，因为第二天我将坐上火车，离开拉萨，去往西宁。
清朝驻藏大臣衙门旧址，在现今的八廓街历史街区的主干道上。厚重的大红门令历史的沧桑感扑面而来，往日恢弘的大清王朝已经不复存在，这里成为了一个微型的历史博物馆，简单地展示了藏区的一些历史，成为了红色教育基地。唯一可以丈量拉萨这座古城风韵的便是这厚重的历史，我是很喜欢读史书的。清政府在中国近代史上造成了中国全面落后于西方国家，藏区则也一直受到英国殖民者的挑衅，每次读到中国近代史，都感觉如鲠在喉。欣慰的是至少在维护国家主权方面，五十六个民族是如此团结一致。汉藏团结自然是国家稳定昌盛的基石，在拉萨的生活经历告诉我们，大多数的藏人和我们一样，是渴望和平的生活的。后来也去过许多藏区，总觉得那些说藏人、维吾尔人野蛮的言论究竟是如何空穴来风的，每个民族都有好人和坏人，而越来越多的生活履历都告诉我，这世上，好人和坏人根本就不在一个数量级上。
之后，我去了西藏博物馆，希望能够在走之前，系统地了解一下藏区的历史、地理和人文风貌。尤其吸引我的，便是藏区的丧葬仪式——天葬。天葬是藏区独有的丧葬仪式，一般只有德高望重的人才会进行天葬，而生前行恶的人则会被施以土葬，而且脸要朝下，意指永世不得翻身。所谓天葬，就是由天葬师将死者进行解剖，把尸体剁碎，然后混合一些藏区独有的香草料，放在高山之巅，等待秃鹫来啄食。尸体被吃得越多，前所行的善事越多。这种丧葬仪式，看起来十分血型与残忍，在藏族人看来，这却是对死者最大的尊重。由于天葬师经常要解剖人的尸体，客观上促进了藏族人对人体内部结构的了解，形成了独有的藏医药学，而今藏医药学越来越成为一个热门的科学研究。在藏区，一般家庭是看不到死者生前的任何痕迹的，在他们眼中，死生之事就是一个回归自然的轮回而已。
从博物馆出来后，又去到了拉萨河畔，在河边慢悠悠地散步，看青山绿水，信步闲庭，度过在拉萨的最后一个下午。晚上，耀眼的布宫灯火把布宫的巍峨再一次烘托出来，广场上有人载歌、有人跳舞。在这里总能发现人性最朴素的一面，是时候与她告别了！
拉萨站，在蓝天的映衬下，却生出无限的游子之情。车站里满是背包客的身影，有人继续前行，寻找旅程中的美好；有人思乡心切，顿有日暮乡关之感。终究，我们是不属于这座圣城的，远方总有那么多让人无法预知的惆怅。西宁是我的下一站，从拉萨到西宁几乎穿越了大半个青藏高原，在地图上看着并不觉得有多么遥远，但这120km/h的列车也要行驶整整24个小时，我也就有点明白了：在广袤的西部，测距的单位早已不是什么公里，而是百公里吧。
车厢里很快坐满了人，有人开始闲谈，有人开始打牌，有人凝视远方，有人在月台上拍照留念。我倚靠着车窗，希望能够快一点度过这漫长的旅程。不一会儿，旁边来了一个小伙子，年龄貌似和我一般大小，我想应该也是来拉萨旅游的吧。有时候，火车上有一个能和你说话解闷的人，那这漫漫征途似乎也就不那么遥遥无期了。一个人的旅行，有时候是需要忍受长时间的孤单，但一路的经历却又给本来单调的旅程注入一些新的活力。与别人分享经历，亦或是聆听别人的故事，对我而言是多么美妙的一件事情啊！
大哥比我虚长两岁，也是90后，或许在常人的眼里，90后就是一群不知道天高地厚、任性、不喜欢一尘不变生活的一代人吧。他的故事没有多少精彩的地方，平凡的经历或许更能够引起一个同样是旅行者的共鸣吧。这是在离开拉萨的火车上，可以和大家分享的第一个小故事了：
大哥是甘肃嘉峪关人，在海南读的大学，毕业后在北京工作了两年，如此读书和工作都如此背井离乡实在是令人佩服。在大多江苏人心里，是宁愿选择在江苏念书，在江苏找工作的。久而久之，在江苏人的眼里只有江浙沪才是好地方，把其他的地方看成是蛮荒之地。当我说我来自江苏的时候，大哥也是不假思索地说道江苏是个好地方，说自己以前去过华东五市，确实是在各个方面都走在全国的前列。我微微一笑，说：“盛名之下，其实难副。”
大哥是从北京辞职，想回到甘肃工作，对于原因他没有多说，是北漂
